この項目では、中国の満州人の伝統衣装について説明しています。ほかの中国の伝統衣装については「チャイナドレス (曖昧さ回避)」をご覧ください。
1900年頃の満洲人の衣裳.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}この記事の項目名には以下のような表記揺れがあります。 （詳細）

満洲服

滿洲服

満州服

満洲服・旗装・旗服（満洲語：.mw-parser-output .font-mong{font-family:"Menk Hawang Tig","Menk Qagan Tig","Menk Garqag Tig","Menk Har_a Tig","Menk Scnin Tig","Oyun Gurban Ulus Tig","Oyun Qagan Tig","Oyun Garqag Tig","Oyun Har_a Tig","Oyun Scnin Tig","Oyun Agula Tig","Mongolian Baiti","Noto Sans Mongolian","Mongolian Universal White","Mongol Usug","Mongolian White","MongolianScript","Code2000","Menksoft Qagan"}.mw-parser-output .font-mong-mnc,.mw-parser-output .font-mong:lang(mnc-Mong),.mw-parser-output .font-mong:lang(dta-Mong),.mw-parser-output .font-mong:lang(sjo-Mong){font-family:"Abkai Xanyan","Abkai Xanyan LA","Abkai Xanyan VT","Abkai Xanyan XX","Abkai Xanyan SC","Abkai Buleku","Daicing White","Mongolian Baiti","Noto Sans Mongolian","Mongolian Universal White"}?????、???、転写：etukuまたはadu）は、満洲人（マンジュ人）の民族服であり、チャイナドレスの原型でもある。
歴史
清建国以前

満洲服は元々14世紀から15世紀にかけて発明されたもの。満洲地域の西側には広大な北アジアの遊牧地があり、そこでの遊牧生活に完璧に適応した服はモンゴル国のデールであった。

満洲人は戦争での利便性のために本来の漁猟的な生活を変え、モンゴル人の遊牧的な風習を学んだ。その吸収された多くの物の中に、満洲人はデールの服を参考し、自分たちの戦闘スタイルはモンゴル人のように完全的な騎馬型ではない事も考慮して、都合のいい要素だけを取り込み、創れた物はこの満洲服である[1]。

また、最初の満洲服は男性を誘惑するためのものではなく、勿論女性専用のデザインでもなく、単純に男女問わずの戦闘服だった。現代のチャイナドレスと違って、スリットの下に厚いズボンを履かなければならなかった。それは馬などの動物に騎乗する際に、スリットがあれば足を横に出しやすく、前からの強い風も防ぐことが出来るからである。

満洲人は東北アジアの極寒の地に暮らしていた故、防寒意識が高いデザインを採用し、詰め襟が特徴になっている。
清による中国支配後.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{display:flex;flex-direction:column}.mw-parser-output .tmulti .trow{display:flex;flex-direction:row;clear:left;flex-wrap:wrap;width:100%;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{margin:1px;float:left}.mw-parser-output .tmulti .theader{clear:both;font-weight:bold;text-align:center;align-self:center;background-color:transparent;width:100%}.mw-parser-output .tmulti .thumbcaption{background-color:transparent}.mw-parser-output .tmulti .text-align-left{text-align:left}.mw-parser-output .tmulti .text-align-right{text-align:right}.mw-parser-output .tmulti .text-align-center{text-align:center}@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{width:100%!important;box-sizing:border-box;max-width:none!important;align-items:center}.mw-parser-output .tmulti .trow{justify-content:center}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:100%!important;box-sizing:border-box;align-items:center}.mw-parser-output .tmulti .trow>.thumbcaption{text-align:center}}両把頭と大拉翅
前期

16世紀、満洲人によって成立した清国は、「八旗」という軍事・民政一体の制度を実行し、満洲人の中に「旗人」と呼ばれる貴族階級が成立した。

旗人の女性の正装は、「髪型は旗頭、衣装は旗装、靴は旗鞋」だった。しかし、この時代の満洲服のシステムは、整然とまとまったものとは言えなかった。旗人や満洲人が着る服の漢字表記は統一されておらず、「騎装・満洲服・旗装・旗服」など、幾つかの呼び方が同時に存在した。

17世紀、清国は漢人を完全に支配するため、1644年に満洲人の風俗を漢人の男性に強制する命令を出した。「髪型を辮髪にし、漢服の着用を禁止し、満洲式の服装を着用せよ」と命じた。これは「剃髪易服」と呼ばれる中国史上の大事件であった。漢人の男性は、辮髪をその形から「豚の尻尾」と呼び、強く反発した。一方、漢人女性は漢服を着続けることが許された。

満洲服の様式は清国以外の国にも影響が及んだ。例えば清の属国ベトナムでは、軽量化された服装のほうが東南アジアの暑い気候に都合がいいという発想から、満洲服の中に一部の要素を取り組み、当時のアオザイと融合させていた[2]。
中期

18世紀、漢人の不満の高まりを受け、清国政府は庶民に高級旗装の着用を許可した。優雅である一方動きにくい漢服に対して、戦闘服である満洲服は機能性に極めて富んでいた。そのため、割りとすんなり漢人に受け入れられた。制度上は漢服の着用を許可されていた漢人の女性も、旗人の豊かな生活を羨ましく感じて、自ら旗装を着るようになった。

清国の支配層も漢人の服事情の変化に気付き、明王朝以来のすべての中国文様・織り方法・礼装体系を幾つかの書物にまとめて、中国全土に発行した。こうして満洲人の支配者たちは漢人の特徴を意図的に満洲服に織り込み、二つの民族服の融合に大きく貢献した。

満洲服自体も漢服に影響されて洗練されたことによって、手本であったモンゴルのデールから徐々に離れ、漢人の特徴の濃い中国伝統衣装の一つとして生まれ変わった。こうして服装によっての民族対立は、知らず知らずのうちに消えてゆく。
後期

清の後期に入ると、満洲服は漢服のように益々装飾性を重視するようになり、本来持っていた遊牧的な利便性は完全に消えた。

服以外の髪型や靴なども同様に変化し、絢爛豪華さを極めるようになった。19世紀の光緒帝以降、旗頭は次第に大型化し、地毛を頭部の両側に、蝙蝠のように張り出させて結う形から、「両把頭（リャンバト）」と呼ばれた。髪の量が足りない場合、カツラや布製の疑似頭髪などを使うのが一般的であった。

西太后の頃には、特に大きい両把頭を「大拉翅（ダラシ）」と言い、清の貴族女性の代表的な髪型として知られていた。この大拉翅は、頭頂部にあって高さがあり、宝石・真珠・金・点翠（青い羽根状の工芸品）・造花・流蘇・房飾りなどがタップリ飾られた、斬新なデザインの髪型であった。

また、履物である旗鞋の中には10センチ程のヒールのついた靴もあった。形状は盆栽に似て、側面に花の刺繍を重ね、遠くから見るとまるで「花の盆栽が靴の底部にある」に見えることから「花盆底鞋（ファベンディシェ）」と呼ばれた。このような服装は満洲人と漢人の両方から人気を集めて、清国人の結婚礼装として定着した。
清国滅亡以降詳細は「チャイナドレス」を参照

1911年の辛亥革命による清国の滅亡に伴い、漢民族の男性は満洲支配の象徴である辮髪を切りすてた。しかし、満洲服を脱ぎすて、漢服に戻った漢民族の女性はほとんど居らず、満洲服は満洲人とか漢民族とかにかかわらず、中国女性全体の普段着として定着した。

1930年代、上海の女学生たちは満洲服「袍」に洋服の裁断方法を導入して、日本語でいうところのチャイナドレスに進化させた。この中華民国の時代に、さまざまな漢字表記を持った満洲服も「旗袍」という書き方に統一された。チャイナドレスの形も「袍」以外の満洲服から大きく変えられた。解放的な思想の影響で、女性の曲線美を強調するため、膝までだったスリットは深く腿まで達するようになった。

暖帽（mahala）と補褂（sabirgi kurume）は満洲人などの八旗の他、漢人科挙官僚の服（官服）であり、民籍漢人は着用が禁じられていたが死後に死に装束として着せるのは黙認されていたため死後の世界での栄達を願って着せられていた。そのため舞台の時期設定が清末民国初期であることの多いキョンシー映画では死者であるキョンシーがこれらを着用していることが多く、映画のヒット後は映像作品に登場するキョンシーはこれらの服装のイメージが定着した。

道光時代
孝慎皇后の両把頭

道光時代
孝全皇后の両把頭

道光時代
静貴妃の両把頭

道光時代
?貴妃の両把頭

道光時代
寿恩固倫公主の両把頭

道光時代
寿安固倫公主の両把頭

咸豊時代
?常在の両把頭

同治時代