この項目では、平安装束で着用する裏地のない着物で小袖、袴を着用した上に羽織るものについて説明しています。裏地のない和服については「単 (和服)」をご覧ください。
単衣（ひとえ、単）とは、平安装束で着用する裏地のない着物のこと。 本来は肌着であったが、院政末期に肌小袖が発明され中着となった。 男女で形状に少し差異があり、女性用は男性より丈が長い。 女性の衣装の中では最も大きく作られている。 神職装束では省かれることが多い。 身二幅、広袖一幅、垂領、単の衣服で、解れないように端は「糸捻（いとひねり）」と呼んで糸でかがるか、「糊捻（のりひねり）」と呼んで糊をつけて丸めてある。 身二幅、広袖一幅、垂領、闕腋、腰丈、単の衣服。 つまり、背縫があり幅70センチ程度、袖丈40センチ程度の袖口が縫われておらず大きく開いたままの袖、着物風の襟、脇が縫われていない、腰丈の衣服。平絹、もしくは菱模様の綾で、基本的に赤を使う。ただし、年少者は濃色（紫）、壮年者は朽葉、老人は白を使う。普段着である直衣では色や模様は自由。 ほぼ同じものでも裏地を付けると衵（あこめ）と呼ばれるので注意。この衵は寒いときなど単衣の上に何枚か重ねることもあり、夏季は裏地を取り去る「ひへぎ」として使うこともあった。祭礼において特別に赤以外のものを使うのを「染衵」という。衵の丈が長いものを袿といい、直衣の裾から覗かせるファッションを「出し衣（いだしぎぬ）」と呼んだ。 身二幅、広袖一幅、垂領、縫腋、裾長、単の衣服。 男子と違って、脇は縫われており、丈は床に引きずるほど。汗や化粧から他の衣服を守るため、他の衣装よりも袖丈がかなり長いなど大ぶりに作られている。平絹、もしくは綾で作られており、色や模様は自由であった。襲の色目（かさねのいろめ）についての記録を見ると、紅、白、青（現代で言う濃い緑）が多かったようである。 盛夏の装束として単重（ひとえがさね）といって、単衣を2枚ほど重ねた上に表着を重ね、上に唐衣や小袿を重ねる装束がある（十二単も参照）。 現代皇族女子においては、未婚者は濃色で模様は幸菱。既婚者は紅幸菱を用いるのが通例。女官のうち奏任官は紅幸菱だが、勅任官は黄幸菱。 出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。（2019年3月）
概要
形状
男性
女性
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竜村譲『日本のきもの』中公新書
切畑健『日本の女性風俗史』紫紅社文庫
近藤好和『装束の日本史 平安貴族は何を着ていたのか』平凡社新書
長崎盛輝『かさねの色目 平安の配彩美』青幻社
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
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