ローファー（英: penny loafers）は、革靴の一種。別名ノーウィージャン・フィッシャーマンズ・シューズ。靴ひもを結ぶ必要のない靴（スリッポン（英語版）、slip-on）の一種。 靴ひもを結ぶ必要のない靴（スリッポン、slip-on）で、気楽に脱いだり履いたりできる。主に革で作られることが多い。紐がなく革の弾力を利用して足にフィットさせる構造から、一般的には小さめのサイズを選んで履き慣らし、厚手の靴下と合わせてフィットするサイズを選ぶ人が多数である。 ローファーはアメリカで男性用靴として進歩した歴史があり、アメリカントラッドの定番であるが、現在はイギリス、フランス、イタリア各国で独自の魅力を持ったローファーが作成されている。また、黒や濃茶のカーフやコードバンが定番とされているが、リザードやオーストリッチなどエキゾチックレザーを使用してドレッシーなデザイン、またグローブレザーやオイルドレザーなどを使用してワーク・アウトドアなデザインなど様々である。また、履きやすさと高いデザイン性のため、男性だけではなく女性にも愛されている。
概要
歴史）において王室や上流階級へカントリー調の室内靴として作成された（異説あり。注参照）[1]。ワイルドスミスの靴職人Raymond Lewis Wildsmith
もうひとつのルーツとして、ノルウェーの靴職人Nils Gregoriusson Tveranger(1874?1953)がこのデザインの靴を作成している。Tveranger は13歳で北アメリカを訪れ、そこでアメリカの靴作りの手法を学んだ。その後、20歳にノルウェーに帰国し、1930年頃に「Aurland moccasin」と呼ばれる靴を作成した。（後に「Aurland shoe」と呼ばれる。）その靴はアメリカ先住民のモカシン靴よりむしろ、ノルウェーのオーランド地方の伝統的なモカシン風の靴をベースに作られていた[3]。
この靴はヨーロッパ中に輸出され、当時のヨーロッパ に滞在していたアメリカ人にも注目された。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}当時のアメリカの男性ファッション誌、Esquireではノルウェーの農夫の搾乳場前の牛の待機場所（loafing area）での作業靴として紹介された。その後、1930年初頭にアメリカニューハンプシャー州の革工場スポルティング（Spaulding family）がこの靴をベースにデザインされた靴をローファー （Loafer）と名づけ販売した[要出典]。動詞「loaf」（なまける、浮浪する）の語源について、英英辞典では「靴のローファー（lofer）を語源としてつくられたものではないか」と説明する[4]が、一方で牛の待機場 「loaf」に由来するという説もある[5][6][要検証 – ノート]。
その後、1934年（BASS社公式HPでは、1936年）アメリカ・メイン州の靴屋ジョン・R・バス（John R. Bass[7]）が、ノルウェーのスリッパータイプのモカシンを元に「ウィージャンズ（Weejuns）（ノーウェイジャンズ＝ノルウェー人からとった）」と名づけたローファーを作成し、大流行した。Weejunsはサドル部分にダイアモンドの切れ込みを持つ、最初のペニーローファー/ コインローファーである。ペニーローファーの呼び名には諸説あり、ひとつは1950年代のアメリカの学生が1セント硬貨（ペニー）をWeejunsの切れ込みに差し込み、ファッションの主張として取り入れたことが始まりという説、また1930年代には2セントで電話がかけられたため、緊急時用にそれぞれの靴のスリットに忍ばせたという説がある[8]。
当初ローファーはアメリカでは夏の室内靴として使用されていたが、その後、急速に浸透し、アメリカ男性のワードローブにおいて、とくにアイビー・ルックの重要なアイテムとして認識されるようになっていった。オールデンタッセルローファー
ローファーのもうひとつのスタイルとして、タッセルローファーが挙げられる。タッセルローファーは1948年にAlden Shoe Company[9] により作成された。起源はハリウッド俳優の Paul Lukas[10] がイギリスで手に入れた靴紐に房飾り（タッセル）がついた靴をよりシンプルなデザインにできないかと、アメリカ帰国後にニューヨークとロサンジェルスの別の靴メーカーにそれぞれの靴を預け依頼した。しかし、何れのメーカーもAldenに靴の作成を依頼したため、Aldenがタッセルローファー（靴紐を廃し、房飾りをもつスリップオン）を初めて作成し、Paul Lukasはタッセルローファーの初めての所有者となった[11]。このタッセルローファーは1950年代のアメリカ東海岸で、学生時代をローファーで過ごしたビジネスマンや弁護士が、紐靴のようにフォーマルで、ローファーのように軽快であるタッセルローファーを愛用した。そのため、弁護士の靴と呼ばれることもある。
1950年代から1960年代にかけて、アメリカではヨーロッパの影響からローファーがカジュアルな靴からスーツに合わせるようなより洗練されたデザインになっていった。（ただし、フォーマルなスーツにローファーを合わせるのはアメリカのみである。）1966年にイタリアの服飾ブランドGucciは金属の小勒（馬のハミの一種）をサドル部分にデザインしたローファーを発売した。ビットローファーと呼ばれるこのデザインのローファーは、スーツスタイルでもカジュアルスタイルでも利用できることから1970年代から1980年代にかけてアメリカのビジネスマンに愛され、ウォールストリートのユニフォームと呼ばれるほどであった。
日本では1960年代に流行したアイビースタイルの定番靴としてローファーが愛用され、その後もトラディショナルなファッションとして定着した。また日本では日常生活で靴を脱いだり履いたりするシーンが多く、脱ぎ履きが容易なローファーがビジネスマンにも愛されている。
