フランスのファッション（仏: la mode en France）では、フランスのファッションについて概説する。ファッションは服飾や習慣全般に関係するが、伝統ではなく、目新しさや現代性に価値を置く。ファッションは17世紀以降フランスの重要な産業と輸出文化であり続けている。

オートクチュールは1860年代のパリで始まった。ファッションデザイナーたちはブルジョワジーの服飾コードの奉仕者ではなく唯美主義者であろうとした。少なくともドイツ占領下でのザズー（フランス語版）以降、若者のファッションは確立された社会秩序から進んで解放されようとした。それでもなお、ファッションは消費社会・服飾産業と明白な関係があるだけでなく、その輝かしい顔となっており、ファッション雑誌、写真、映画やテレビなどに現れる第一線のイメージを構成している。

今日でもパリは、ミラノ・ロンドン・ニューヨークと並び"Big 4"とアングロサクソン系メディアを中心に括られているが[1]、その4都市のなかでも世界的ファッションの最大の中心地と考えられており[2]、多くの一流メゾン（ファッションハウス）の発祥もしくは本拠地となっている。歴史的には、ココ・シャネル、クリスチャン・ディオール、ルイ・ヴィトン、ジャンヌ・ランバン、クロエ、エルメス、ギ・ラロッシュ（フランス語版）、イヴ・サン＝ローラン、靴のデザイナーのクリスチャン・ルブタンなど数多くの世界のトップデザイナーとメゾンがフランス出身であった。
歴史
17世紀「フランスのレース」も参照17-18世紀のファッション。ポンパドゥール夫人とマンタノン夫人の例

フランスとファッションやスタイル（「モード」）との結び付きは17世紀、ルイ14世の治世の頃に遡る[3]。この時代、フランスの贅沢品産業は次第に王家の支配下に置かれるようになり、フランス王宮はほぼ間違いなくヨーロッパの趣味とスタイルの権威となっていた。

当時、男性のファッションは「女性的」な側面があり、男性が「女性の服装」を纏っていた。この時期の衣服は軽快さや自由さを体現しており風変わりな外観が特徴となっていた。13世紀から存在していた規則がファッションを決定していた――コミューンにおいて行政官や領主により作成された規則は風紀を保ち、特定の産業を保護し、外国の影響や無用な贅沢から守ることなどを目的としていたが、最大の目的は階級間の区別を維持することにあった。

女性は襟ぐりを肩まで広げるためよりほっそりとした襟を身に着けていた。ベル型のスカートと、大きな襟ぐりのあるコルスレ（フランス語版）（胴着）を着用することが最も多かった。袖は最長でも肘までであった。私的な場面では、ローブ・ド・シャンブル、ネグリジェなど様々な名前で呼ばれた、柔らかい色調や素材感をもった寛いだ衣類が着用されるようになった[4]。

フランスとイギリスでは、女性は顔をマスクで、ずっと後の時代になってからはベールで保護していた。イタリアやドイツにはこの慣習はなかった。首の周りにはかまどのような襟を着けることさえ好まれていて、これは虫がたかりやすいと思われていたので「蚤のための小さなかまど」と呼ばれていた。イタリア人とは対照的に、スペイン、ドイツ、フランス、イギリスの女性たちは本物の髪を決して見せなかった。女性の身の細さは50cmほどの長さの鋼のばね入りのコルスレによって強調されていた。17世紀の終わり頃には女性の顔に初期の「付けぼくろ」が現れ始めた。
18世紀マリー・アントワネット。レースに代表される贅沢なファッションは王室の財政をも傾けた

産業化以前のファッションも外観に無関心ではなかったが、社会階層を演出することを役割としていた。現代における御仕着せの拒絶とは対照的に、慣習は各人に衣服だけではなく社会的な地位も割り当てていたのである。20世紀に至るまで、総裁政府時代を除くと女性の衣服は総じてあまり変化しなかったが、宮廷人たちの服飾はその華麗さで目を引くものであった。高級なフランスのレースは一大産業となり、大貴族は浪費の危険を冒してでも持って生まれた財産を見せびらかすために身に纏っていた。貴族階級の精神の自由さが身体の放蕩さの強調によって現されていた時代もあった。

フランスでは、14世紀に宮廷の衣服に関する慣習が地方に広がり始めた。後のパリのオートクチュールはこの流れを受け継いだものである。しかしながら貴族は特権によって赤いハイヒール（宮廷人は赤いハイヒールを履くことになっていた）の着用を含むあらゆる実際の干渉を免れていた。1670年代には（特にジャン・ドノー・ド・ヴィゼにより）ファッションを宮廷外に伝える出版物が出現し[5]、フランス革命の少し以前頃には図解入りのファッション年鑑がパリのファッションを地方やヨーロッパ各地の読者たちに伝え、ファッションの「季節」やスタイルの変化といった概念を一般化していった[6]。同様の現象は少し遅れてイギリスにも現れた。こうしてファッション雑誌が出現し、衣服解放の仲介者となった。「信じ難い（アンコヤブル）現代人たち」――1810年の『Caricatures Parisiennes』誌に現れた風刺画

サン・キュロットによって、衣服は政治的な意味合いを持つようになった。縞模様とパンタロンはアンシャン・レジームの服飾コードを覆した。王党派側では、テルミドールのクーデターの頃の伊達者（ミュスカダン（フランス語版））や総裁政府下のアンコヤブルとメルヴェイユーズ（フランス語版）が後のダンディ、都市民の先触れとなった。しかしながら重点は明らかに貴族的な選良への所属を表すことにあった――風変わりである権利そのものが特権なのである。
ベルエポック1912年にメゾンで考案されていた水着

ファッションはオートクチュールの発明によって真に始まった。オートクチュールは伝統的な選良たちから顧客を集めつつも、芸術家という新しい選良への接近を果たした。ジル・リポヴェツキー（フランス語版）の『蜉蝣の帝国』（L'Empire de l'ephemere）にあるように、ファッションデザイナーは自らを「贅沢の芸術家」として世に認めさせることに成功した。フランスは1860年代から1960年代にかけて、偉大なメゾン、ファッション雑誌（『ヴォーグ』誌は1892年にアメリカ合衆国で創刊され1920年にはフランスでも刊行されるようになった）、ファッションショーの確立を通じファッション界での優越性を強めていった。

最初のパリの現代的なメゾンは1858年のイギリス人シャルル・フレデリック・ウォルトによるものと考えられており、ウォルトは1858-1895年にかけファッション産業をリードしていた[7]。ウォルトがファッションモデルを発明し、20世紀初頭にジャンヌ・パキャンがこれを広めた。ベル・エポックの1900年のパリには20ほどのメゾン（maison de couture）が存在した（1946年には100前後となり、最近の合併の後では14となった）。19世紀後半から20世紀前半にかけ、ファッション産業はパリのジャック・ドゥーセ（フランス語版）（1871年設立）、ジャンヌ・パキャン（1891年設立。自身でメゾンを開いた最初の女性となった）、カロ姉妹（英語版）（1895年設立。4人姉妹が経営した）、ポール・ポワレ（1903）、マドレーヌ・ヴィオネ（1912）、シャネル（ココ・シャネルが設立し、1925年に著名となった）、エルザ・スキャパレッリ（1927）、バレンシアガ（スペイン人のクリストバル・バレンシアガが1937年に設立）といったメゾンを通じて拡大していった。