ネクタイ（英語: necktie、和名:襟締、えりじめ）とは、男性の洋装で、首の周りに装飾として巻く布。多くの場合、ワイシャツの襟の下を通し、喉の前で結び目を作って体の前に下げる。首に巻く細い方を小剣（スモールチップ）、前方に下げる太い方を大剣（ブレード）という。英語では普通「タイ(tie)」と省略される。
制服として女性がネクタイを着用する場合や、カジュアルなファッションアイテムとしてネクタイを着用する場合もある。 ネクタイの起源については諸説あるが、現在のネクタイの原型ができたのは17世紀頃とされる。ネックウェアの歴史は古く、着用例としては秦の始皇帝陵の兵士にはスカーフ状の布を首に付けているものがある[1]。また、古代ローマでは兵士がファカールという細い布を首に結んでいた[1]。しかし、古代のものと現代のものには大きな隔たりがあり、古代末期になるとこれらはあまり見られなくなり、16世紀初めまで男性は首まわりを見せる服装が主流だったといわれている[1]。 16世紀半ばになり、ヨーロッパでは巨大なレースのひだ襟が流行し、その流行が終わった17世紀にネクタイの原型が現れたとされている[1]。フランス語などではネクタイをクラバット（Cravate
歴史
ルイ14世が見たクラバット
クロアチアの兵士は無事な帰還を祈って妻や恋人から贈られたスカーフを首に巻いていたが、一説によるとそれを見たルイ14世が興味を示し、側近の者に「あれは何か」と尋ねたところ、側近の者は（スカーフについてではなく）クロアチアの兵士について尋ねられたと勘違いし、「クロアチア兵（クラバット）です」と答えたため、その布をと呼ぶようになったという逸話がある。しかし、この説には14世紀にはすでにフランスでcravateという語は使われていたという反論がある。
どちらにせよ、1660年ごろに人気のあったクラバットは、単に幅広のネッカチーフを首に巻いたものに過ぎなかった[2]。
さらに18世紀は男性服の歴史の集大成と言える時代とされているが、ネクタイは現代に比べると色も形も結び方もほぼ変化がなく個性的なものは見られなかった[1]。
イギリスに於けるタイの発展ネッククロスの結び方
19世紀後半にイギリスでクラバットの結び目のみを残したものが作られた。これがボウ（蝶ネクタイ）である。
アスコット競馬場に集まる際の服装としてアスコットタイ、ダービー・タイが生まれ、正装になったのもこの頃である。
同時期に、現在の主流となるネクタイと同じ形であるフォア・イン・ハンド・タイが生まれる。ネクタイの基本的な結びかたのひとつであるプレーンノットを別名フォア・イン・ハンド（four-in-hand）というのはここからきている。フォア・イン・ハンドの発祥については諸説ある。ひとつは、フォア・イン・ハンドは、4頭立ての馬車のことであるため、御者の間でこのネクタイが使われたことから広まったという説である。また、オスカー・ワイルドがこのネクタイを考案したという説もある。
また、ネッククロス（顎布）と呼ばれるひも状のネクタイがあり、19世紀初めに、当時の社交界の伊達男、ジョージ・ブライアン・ブランメルによって広められたという説（イギリス）がある。 フランスではフランス革命以後、貴族的なものが排除され、ネクタイも意図的にくしゃくしゃに結んだりネクタイをしないことが流行した[1]。しかし、王政復古時代に入りナポレオンが宮廷趣味を取り入れたことでネクタイは復活したが、そこでは宮廷服に合わせたレースのジャボのついた白い大型のものと、日常服のアビ・デガジェに合わせた白い無地のスカーフ状のものの2つに分かれた[1]。 19世紀半ばになると白のネクタイが一番上品で洗練されたものと考えられるようになり、燕尾服にホワイトタイの礼装の原形が完成した[1]。 一方、19世紀の7月王政以降、フランスの男性衣料は着やすさなどの機能性を重視した単純化への傾向を強めた。階級間の服装の平準化が進み、誰も彼もが一様に黒い帽子、黒の上下に白のシャツという「からす男」とも揶揄されるファッションが流行した[3]。 そんなモードの中で、ネクタイは男性衣料のなかで贅沢ができる数少ない場所のひとつとなった。バルザックの『お洒落の生理学』を始め、多くのネクタイ論の本が出版された。当時の人々はネクタイをすることは紳士の最低限の務めと考え、ネクタイを見ればその人の社会的地位、育ち、政治的意見までひと目で分かると考えていた[3]。ダンディズム論の論客ロジェ・ケンプによれば、1830年代にはすでに72種類のタイの結び方が考案されていたという。ユニークで複雑過ぎるネクタイは、それを結ぶことのできる時間的な余裕や忍耐力を表す、上流階級同士の相互確認の暗号として機能していた[3]。 1860年頃になりネクタイの形状は大きく変化し、白いスカーフ状だったタイから細いネクタイが日常的に身に着けられるようになった[1]。 初めてネクタイをした女性はラ・ヴァリエールでルイ14世のスタイルを取り入れたものとされている[1]。19世紀半ばには「リオンヌ」と呼ばれるフェミニズムの女性たちがファッションに取り入れた[1]。さらに19世紀末に流行したテーラード・スーツにもレガートやラ・ヴァリエール（前述の夫人に由来する蝶結びのネクタイ）の形式のネクタイを合わせるファッションが流行した[1]。 女性用ネクタイの流行は19世紀末がピークとなり、1920年代のギャルソンヌ時代に多少取り入れられたが大きな広がりはなく、個人的なお洒落として取り入れられるアイテムとなった[1]。 1851年にジョン万次郎が長崎奉行所の取調べを受けた際の所持品の記録に「白鹿襟飾三箇」とあり日本人で最初にネクタイを着けた人物とみられている[1]。1867年の「西洋衣食住」（片山淳之助著）には「襟締（ネッキタイ）」として絵入りで記載されているが細長い紐状のものにすぎない[1]。 長さの主流は、現在139cm±1cmといったところ（メーカーにより多少の差はある）。輸入品は160cm辺りとやや長くなっている。背広のラペルの幅とワイシャツの衿の幅、ネクタイの大剣の幅を合わせると見た目も揃う。
フランスのタイ
女性ファッション
日本における歴史
ネクタイの種類
形状
通常の幅
ダービー・タイ - 大剣の程が7cm - 9cmの幅のネクタイ、多くの人に用いられる。別名「レギュラー・タイ」
通常のフォア・イン・ハンド・タイの変形
タワーシェイプタイ - エッフェル塔のような形をしたもの。結び目の部分は小さく先に向かって塔のように広がっている。
バーシェープドタイ - 剣先まで幅が同じもの。
ボトルシェープドタイ - ワインボトルのような形のもの。真ん中あたりからボトル形に膨らんだもの。
ニットタイ - 編んだネクタイ、無地はビジネスに適している。ナロータイほど4 - 6cmの幅でネクタイの先端を切ったカットタイが多いが、通常のダービー・タイ7cm - 9cmの幅の物やネクタイの先端が付いている物も存在する。黒無地はホテルやレストランでも着用可能。クール・ビズで着用されることもある。絹製が多いが、綿や麻も存在する。
フレスコ（ポーラ）タイ - 凸凹の織り方で出来たネクタイ、ストライプ柄が多い、ニットタイの一種。
細めのもの
ナロー・タイ - 大剣の幅が4?6cmと狭いものを「スリム・タイ」とも呼ぶ。
太目のもの
ワイド・タイ - 大剣の幅が10cm以上のもの
礼装用
モーニングタイ
アスコット・タイ - スカーフのような幅広のタイ。昼の礼装として使用される。又の字と呼ばれ、斜めに切られた形状をしている。ワイシャツの襟元に結びつける。
白ネクタイ - 白いネクタイ、略式の慶事に用いられる、無地や縞柄、ペイズリーなどの模様がある。
葬儀・法要ネクタイ - 黒や鈍色、勝色の無地で出来たネクタイ。
ボウタイ（蝶ネクタイ） - 夜の礼装として用いる。カリフォルニア・ハイウェイパトロール
ピアネス・タイ（クリップ・オン、プレ・タイド） - 初めから結び型があって、首の側面や後ろ側で金具、マジック テープなどで止める。
ツウ・タイ（バット・ボウ） - 長い紐状のものを、蝶型に手で結ぶ。
バタフライタイ - 蝶が羽を広げたような形のもの。フォーマル用。
クラブボウタイ - 結んだときに両翼が一直線になるもの。
スクエアボウタイ - クラブボウタイの幅が3cm以下のもの。
チビタイ - クラブボウタイの非常に小ぶりなもの。
ポインテッドエンドボウタイ - 先端が三角にとがった形のもの。パーティー用。
シャルマンボウタイ - 自分のサイズに合わせて、ハサミで切って結ぶもの。
その他
アスコットスカーフ（パフタイ） - 男性用のスカーフ、アスコットタイの略式、アスコットタイより幅広く生地が薄く出来ている。表と裏の両面が大剣の用に大きくできている。ワイシャツのボタンを外し下に入れるほか、ワイシャツの襟元にネクタイのように結びつける事も出来る。
クロスタイ - リボン・タイの一種で首に回したリボンの端を前で交差させ、交わったところをスティック・ピンで固定する。パーティや舞台など準公式の場で用いる。色は黒中心。
アパッシュタイ -
テーパータイ -
ツーインワン -
ストリングタイ -
リボンタイ - 蝶リボン状の細いもので、結び目方は蝶結びにし両端を結び目から 20?30cm垂らす。
ポーラー・タイ（ポロタイ、ボロタイ、ループタイ） - 昭和54年夏、省エネ・ルックの提唱にともない、シニア層に爆発的に受けた。紐タイの一種でロープ・タイともいわれる。ネクタイの略式に用いられた。現在はネックレスとして用いられている。
ボヘミアンタイ - チェコスロバキアに住むボヘミアン人が使用したのが始まり。ボヘミアンには自由放縦な生活をする人という意味があり、日本では 明治、大正時代の文士や芸術家に愛用された。
角タイ（スクエアエンドタイ）- 先端が水平にカットされたもの。ニットのものが多い。
カットタイ - ネクタイの先端を真っ直ぐにカットした物
ツインタイ - ネクタイの先端を斜めにカットした物5.5cm?6cmが中心となっている。
ジャボ - 襞の付いた胸の飾りのことで、袖口と同じくレースが用いられていた。
結び目ができたネクタイ
クリップオンタイ
ワンタッチネクタイ - 紐やゴム紐を首にかけ金具や磁石を取り付けたネクタイ。
スナップネクタイ - 紐を首にかけ、スナップボタンで留めるネクタイ。
ファスナーネクタイ - 小剣のファスナーで紐の幅を調整できるネクタイ。
制服警察官や軍人用のネクタイは、ネクタイを掴まれたとき、首が絞まることを防ぐため、結び目は形だけで、首周りは後ろでベルクロによって留める・または襟に金属クリップで引っ掛けるといった様式がとられることが多い。また、こうした結ぶ必要のないネクタイは、ネクタイを結ぶのが苦手なひと向けにも販売されている。
ダービータイが多いが、蝶ネクタイやアスコットタイ、リボンタイも予め結ばれた状態の商品も多い。 ネクタイの色には意思表示の手段として用いられてきた歴史があり、フランスでは18世紀末に反革命派が緑色のネクタイを身に着けたほか、19世紀初めには政府への抗議の意味で黒いネクタイを身に着けた人々がいた[1]。 面接などの目上の人に合うときは、青などの控えめな色を着用し、選挙などの強く自分をアピールしたいときは赤を、協調性をアピールしたいときは黄色を着用すると良いと述べているところもある。
色
青- 日本人が好んで着用するという。
紺色
水色
ネイビー
赤 - アメリカ人が好んで着用するという。
えんじ色
紅色
ワインレッド
黄色
オレンジ色
橙色
紫
菫色
紫
茶色 - イタリア人やフランス人が好んで着用するという。
緑色
銀色 - チャコールグレー
灰色
以下は礼服に好まれて用いられるネクタイである。
慶事に用いられる。[4]
銀色
灰色
弔事に用いられる。
黒
法要に用いられる。
鈍色
ネイビー
紺色
勝色
等、様々な色が用いられている。 改まった席ではソリッドやドット、小紋を身につけていることが多く、レジメンタル、あるいはストライプ、クレスト・ロイヤルクレストといったタイは、出身校や所属団体をあらわすこともある為、身につけている人は少ない。小紋の柄にも意味が含まれていることもある。 使われている色はソリッドなら1色、ストライプ・レジメンタルなどの柄物なら2色から3色が多く使われる。稀に4色以上使われているネクタイも存在する。
柄
ソリッド - 無地のネクタイのことである。よりフォーマルなものとされる。
ドット - 水玉模様のこと、水玉の径が小さいほどフォーマル寄りになる。直径1?2ミリのものをピンドット、2?3センチのものがコインドット、中間をポルカドットと呼ばれる。規則的に並んだものや不規則に並んだものなど多岐に渡る。
小紋 - 小さい紋が規則的に並んだ模様のこと。勾玉やキャラクター、動植物の柄も含まれる。柄の大きさは様々で、径が小さいほどフォーマルなものになる。
クレスト - 家紋や紋章、校章が用いられる。ストライプが入った物は「ロイヤルクレスト」と言う。
チェック（格子柄） - 麻や綿のネクタイに多い｡タータンチェック、マドラスチェック、千鳥格子、グラフ（方眼紙）チェック、グレンチェック、タッタソールチェック、ウインドウペーンなどが多く使われる。
フランネル地の柔らかい見た目のものから通常のネクタイのように、はっきりとした線が書いてあるものまで多岐に渡る。
ネクタイの色とチェックの色を含め3色や4色が多いが,2色も存在する。
色が少ないものほどフォーマルよりになる。
ペイズリー - 勾玉模様が施された1800年頃から続く伝統的な模様。プリントが多いがジャカードも存在する。
