簪（かんざし）は、女性が髪を結う時に使う日本の伝統的な装身具である。
目次

1 概要

2 成り立ち

2.1 語源


3 種類

4 つまみ簪

5 髪の各部に挿す簪の名称

6 風俗・文学上の簪

7 関連項目

//

概要

日本人女性の髪を飾った髪飾りのこと。特に江戸時代後期には様々な種類のかんざしがつくられ、髪を飾った。 簪の原材料には漆を塗った木（つげ、桐、朴、桜など）、金や銀をめっきした金属（近代では強度の面などから真鍮製が一般的）、鼈甲、絹のような広範囲にわたる材料から、最近はプラスチック（プラスティックにも様々な種類がある）も用いられる。飾り部分にはサンゴ、瑪瑙、ヒスイ、水晶なども用いられた。珍しいものとしては縁起を担いでか鶴の骨で製作したとされるものまである。江戸時代初期の簪は現存しているものが品質・材質共に貴重なものであるため、稀少価値のあるコレクターズ・アイテムとも成っている。中でも、明治初期のベークライトでできた簪は極めて珍重されている骨董品である。

装着法には多くの種類や様式が存在する。 例えば芸者がどのような簪をどのように着けるかで、「通（つう）」や「粋人（すいじん）」など精通した遊び客には彼女らの地位が判別できる。 とくに花柳界の女性の間では日本髪の結い方や簪を装着する位置は着装者の地位や立場に準じる。 舞妓は、先輩である芸妓と較べて下がりのついた華美な簪を着用するが、階級が上がるにつれ立場に応じた髪型や簪へと段階的に変わっていく。

成り立ち

日本におけるかんざしの始まりは、縄文時代ごろまで遡ることができる。その頃の古代日本では、１本の細い棒に呪力が宿ると信じられており、それを髪に挿すことで魔を払うことができると考えていたようである。またさらにそれを束ねた櫛の原型ともいえる出土品もある。

その後、奈良時代に入り中国から様々な文化とともに髪飾りも伝わってきた。当初は日本へ伝来したものの、その後垂髪が主流である平安期の国風様式に押されて廃れてしまう。そのためこのころ「かんざし」と呼べば髪飾り一般を指す名称で、飾り櫛や笄のこともさしていた。

安土桃山時代ごろ「垂髪（たれかみ）」と呼ばれる真直で長い髪から「日本髪（にほんがみ）」と呼ばれる様々な髪形へと髪型が変遷する際に、髪飾りとしては先ず簪が用いられた。江戸時代に入るとより幅広い用途で用いられるようになり、緊急時には防禦のために用いられたとも伝えられる。

江戸時代中期以降、髪形が複雑化・大型化するにつれて櫛や笄とともに女子の必需品となっていったが、宮中行事などを除いて男子の衣装風俗からは消えた。 ただしこの頃においても琉球王国では金属製の簪「ジーファー」を男女ともに着用しており、身分によって材質にも規定があった。

江戸時代末期に最大の隆盛を見せ、髪飾り専門の飾り職人が技術の粋を凝らした平打簪、玉簪、花簪、びらびら簪などさまざまな種類の簪がある。

近代では洋髪の流行とともにやや衰え、神前結婚での花嫁や芸者や芸妓などの女性が日本髪を結う場合に使用されるが、近年に入り簪の持つ優美な美しさを普段の洋装に加えようとする若い日本女性の間で再び脚光を浴びつつもある。

語源

漢語「簪」は中国で使用された髪留めを指す。簪という漢字の中にある牙に似たような字は、正しくは旡（サン）という字で、これは髪の毛の中にもぐりこむかんざしの形を描いた象形文字である。竹製の簪が多かったので、のち竹かんむりを加え、下に「曰」（人間の言動を表す記号）をそえて、簪（サン・かんざし）と書くようになったという。

男女ともに髪を伸ばす習慣のあった中国では、男性が地位・職種を表す冠を髪に留める為の重要な実用品でもあった。貴族は象牙、庶民は木製のものを使う。女性が用いた髪飾りは「簪」ではなく、「釵」（髪に挿す部分が二股に分かれた髪飾）「鈿」（金属を平たく延ばして切り出した細工物、前額などに挿した）と言った。また、「釵」の字も割に頻繁に女子の「かんざし」に当てられていたようだが、天保年間ごろには「釵」は殆んど駆逐されたものと思われる。

一方、和語「かんざし」はそもそも「髪挿し」に由来するとされ、上古の人々が神を招く際に頭に飾る草花が起源であったという。ただし、花を飾ったことから花を挿す＝花挿し（かざし）が変化したものという説もある。『源氏物語』「紅葉の賀」で光源氏が白菊を冠に飾った場面で、当時の「かんざし｣の様子が見ることが出来る。この習俗は現代でも葵祭の「葵のかざし」に残る。

種類

時代の変化や髪形によって、様々なかんざしが作られてきた。 季節毎の花や事物の取合せのみならず、伝統に基づく複雑な約束事が存在する。舞妓や半玉が月ごとに身に着ける十二ヶ月のつまみ簪（花簪）はその顕著な例である。詳細はこの次の項で。

本体部分は金属では銀、錫、真鍮（明治ごろにはプラチナも）など、希少品であったガラスや鼈甲に伽羅や白檀のような香木、夏用のものとして水晶が用いられたことも有る（脆く実用には耐えないため遺品は少ない）庶民は木や鼈甲の代用として牛や馬のひづめなどを使ったが、現在はプラスチックが主流。鼈甲では斑点のないものが最も高価で、斑点のない部分だけのものを特に白または白甲（しろこう）と呼ぶ。

装飾部分には貴金属、貴石、準貴石、琥珀、珊瑚などが使われる他、セルロイドなどが使われたこともあった。

平打簪：平たい円状の飾りに、1本または2本の足がついたもの。後に耳かきがつけられた。武家の女性がよく身につけた銀製、或いは他の金属に銀で鍍金したものは特に銀平（ぎんひら）とも呼ばれる。かつては平たく延ばした金属から切り出していた。武家の女性なら自家の家紋を入れていたが、江戸後期の芸者の間には自分の紋ではなく、貞節を誓う想い人の家紋を入れるのが流行したという。木製や鼈甲製、現代ではプラスティック製など様々な素材で製作されている。


玉簪：最もポピュラーな簪で、耳かきのついたかんざしに玉を１つ挿してあるだけのものをいう。当初実用であった耳かきは、その後デザインとして残されている。飾り玉には様々なものが用いられた。サンゴ、瑪瑙、ヒスイ、鼈甲、象牙、幕末頃にはギヤマン（硝子）、大正頃にはセルロイドなども登場している。かんざしの足も1本足と2本足のものがある。京都の花柳界では普段は珊瑚玉を挿し、翡翠玉は夏に用いるしきたりがある。玉が大きいものほど若向き。